Velocità Dreamin ': Test della TAG Heuer Carrera 1887 (con video)

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Alcuni anni fa, TAG Heuer ha introdotto una nuova versione del suo orologio Carrera corsa-ispirato con un movimento nuovo di zecca. WatchTime ha preso l'orologio, il TAG Heuer Carrera 1887 per un giro.Clicca qui per i risultati del nostro test orologio globale, originariamente pubblicato nel nostro edizione cartacea, insieme con le foto esclusive di Nik Schölzel.

TAG Heuer ha festeggiato il 50 ° compleanno del suo più importante modello di orologio, il TAG Heuer Carrera cronografo, nel 2013. L'orologio è il frutto di Jack W. Heuer, allora amministratore delegato di Heuer (che divenne TAG Heuer dopo che è passato di mano nel 1985) , progettato una linea semplice e poi utilizzato l'anello di tensione che preme i plexiglas contro il caso dal di dentro come un elemento di design stampando su di esso graduazioni per il cronografo . (Clicca qui per la nostra intervista del 2013 con Jack Heuer per saperne di più sulla creazione della Carrera dall'uomo stesso.)

Così, un orologio classico con un'ottima leggibilità è nato. Heuer, un appassionato di corse automobilistiche, prende il nome l'orologio dopo la Carrera Panamericana, o "Pan Am", del 1950. La Pan Am era una corsa su strada impegnativa attraverso il Messico oltre 3.000 chilometri della sezione messicana appena finito di Pan American Highway. Automobili Carrera Porsche sono anche chiamati per questa gara. (Per maggiori informazioni sulla gara Carrera Panamericana e come e altri 1960 idee moderniste influenzato il design dell'originale Carrera, clicca qui .)

(Clicca sulle foto per ingrandire le immagini di orologi.)

L'orologio Carrera è stato inizialmente dotato di carica manuale Venere Calibro 72, ma è stato in seguito sostituito dal ormai famoso Calibro 11, sviluppato da Heuer nel 1969, in collaborazione con Breitling, Büren e Dubois Dépraz, come uno dei primi movimenti automatici del cronografo. Nel 1970, il design della Carrera ha subito una serie di modifiche fino alla crisi di quarzo causato il modello a cadere nel dimenticatoio.

Fin dalla sua reintroduzione nel 1996, il Carrera è diventato modello di maggior successo di TAG Heuer. I primi orologi erano molto simile all'originale, ma nel 2004 il loro design è stato aggiornato con una vasta, pista tachimetrica nera. Nel 2008, una nuova estensione di linea, denominata Gran Carrera, è stato aggiunto.

Il TAG Heuer Carrera 1887 è un ritorno ad una forma più semplice. I suoi progettisti omesso il tachimetro pista e marcatori di laurea sul quadrante e le poste, invece, come il suo predecessore, sulla flangia interna. In caso contrario, le mani, marcatori e modello ondulazione sobrio sui contatori del cronografo ricordano l'originale. Gli anelli d'argento per i contatori minuti e delle ore, la prima volta sul modello nero-selezionato 2002 sono diventate una caratteristica del Carrera. Un cambiamento: la data è ora collocato all'interno il contatore delle ore a ore 6. Il design non è come distintivo come si vorrebbe per un orologio di questo stato; probabilmente non girare la testa da lontano. I piccoli secondi quadrante a ore 9 è dotato di quattro marcatori di cross-capelli con le linee orizzontali sostituite dalle parole "Cal. 1887. "

Il movimento esclusiva nel nuovo TAG Heuer Carrera Calibre 1887 ha un interessante back-storia. Il marchio ha ottenuto i diritti per Seiko da un movimento completo e finito e ora lo produce con alcune modifiche tecniche minori e varie modifiche di progettazione. (Affermazione iniziale di TAG Heuer che si trattava di una produzione movimento inizialmente ha attirato alcune critiche da addetti del settore orologio.) Calibro 1887 si basa su di Seiko Calibro 6S78, che ha debuttato nel 1998 ed è stato utilizzato per lo più in del marchio giapponese di fascia alta CREDOR orologi meccanici, disponibile solo in Giappone.

Quando TAG Heuer ha iniziato a sviluppare un proprio movimento cronografo, ha determinato che questo movimento Seiko ha incontrato molte delle sue esigenze: è più sottile del Valjoux 7750, ha una ruota a colonne e, soprattutto, un pignone oscillante. Questo tipo di cronografo frizione è una misura eccellente per TAG Heuer, dato che era il fondatore della società Edouard Heuer che ha inventato e brevettato che nel 1887 (da qui, il nome del calibro).

TAG Heuer e Seiko è venuto a un accordo che il marchio svizzero sarebbe stato permesso di utilizzare il disegno di movimento, che ha permesso di TAG Heuer per salvare la pena del lavoro di sviluppo di almeno due anni, anche se il movimento doveva ancora essere rielaborato per la produzione di massa in per soddisfare l'obiettivo del marchio di fare 50.000 pezzi all'anno.

Da un punto di vista del design, TAG Heuer ha lasciato la maggior parte delle cose immutate, anche se ha aggiunto alcuni nuovi dettagli, come una vite di regolazione eccentrica per la regolazione del pignone oscillante.L'intero scappamento, con il suo equilibrio, spirale, regolatore di fine e ammortizzatori, è stato sostituito con componenti dei produttori svizzeri Nivarox e Kif. Anche le forme della platina, i ponti e rotore sono stati cambiati. TAG Heuer produce queste parti nel comune di Cornol alla sua controllata, Cortech. La società ha ampliato la sua capacità di produzione di movimento nel 2012 ed ora fa anche Calibro 1887 a un nuovo impianto a Chevenez nel Giura svizzero.

Fresatrici da un'altra società, Fleury, utilizzare un processo piuttosto raro per asciugare-macchina parti in ottone come mainplates e ponti.L'omissione di olio come refrigerante nel processo significa che le parti non devono essere puliti tra le varie fasi di lavorazione, risparmiando così tempo. Cortech utilizza un robot che pone i 39 gioielli in platina e ponti .L'assemblaggio finale avviene in un impianto di TAG Heuer di La Chaux-de-Fonds su una linea di montaggio semi-automatico con entrambe le stazioni manuali ed automatiche. Seiko è l'unica azienda non-svizzero fra i 22 fornitori per il movimento. Seiko fornisce anche parti stampate, che rende sicuro soddisfano gli standard svizzeri per la " Swiss made denominazione".

Scarica l'articolo completo, tra cui specifiche, prezzo e punteggi finali,qui . E clicca qui per vedere come una versione più recente del TAG Heuer Carrera 1887 Carrera 1887 Jack Heuer Edition, è andato in un test di confronto testa a testa con un altro orologio cronografo di ispirazione vintage, il Tudor Heritage Chrono blu.

Clicca qui sotto per un video del TAG Heuer Carrera 1887 ...

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Présentation de la montre Seiko "Shogun" SBDC007

Vous souhaitez plonger dans la minutie d'une montre de plongée Seiko souvent négligée? Nous allons faire aujourd'hui un examen approfondi de la Seiko SBDC007. La Seiko SBDC007 dit Shogun ou encore Empereur en français est encore un autre modèle venu du marché japonais qui est désormais disponible en France.

Bénéficiant d'un design similaire à la SBDC001 (et 003 / 005) des modèles "Sumo", la SBDC007 a néanmoins quelques différences appréciables. Alors que les SBDC 001/003/005 sont basées autour de la construction en acier inoxydable, la SBDC007 est entièrement en titane avec finitions anti-rayures. Le SBDC007 utilise également une lunette avec des marqueurs différents donnant un design du cadran différent, ce qui lui fait ressembler à une Seiko à mi-chemin entres les SKX, SRP, SBDC et les modèles de plongés Grand Seiko Spring Drive comme la SBDB001. Avec toujours le même mouvement automatique 6R15 disposant de 50 heures de réserve de marche, un verre hardlex classique sur les montres de plongées de la marque et une résistance à l'eau de 200 mètres, la Shogun a un design moins élégant que celui des Sumo pour certains, elle n'en reste pas moins une montre exceptionnelle pour tout les amateurs de montres.

La Seiko SBDC007 est très résistante aux rayures, très précise (+25 à -15 secondes par jour environ), et elle fait oublier les autres montres Seiko. On peut noter que le fermoir est le même que celui trouvé sur d'autres Seiko moins chers. La SBDC007 peut être acheté sur notre site pour 1135€, soit une augmentation considérable par rapport à la SBDC001 qui peut être acheté pour moins de 575€ et est esthétiquement et mécaniquement très similaire mais qui ne dispose pas de cette finition titane anti-rayures de très grande qualité.

Je pense néanmoins que la SBDC007 propose une liste considérable de fonctionnalités pour ceux qui s'intéressent à une Seiko, et qui est plus intéressante ou pleinement fonctionnel qu'une SKX. Bien que nous voudrions tous en secret une Spring Drive, je pense qu'il y a un marché important pour les plongeuses qui se situent entre le niveau d'entrée de gamme des Seiko 5 ​​et les Grand Seiko. La montre Seiko SDBC007 est un modèle qui met en évidence la force de la gamme des modèles Seiko, une marque qui sait répondre à l'attente de ces clients peut importe leur portefeuille.

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Presentazione del nuovo Rolex Sea-Dweller 4000 Ref. 116600 (Live Immagini & Pricing)

Rolex Sea-Dweller 4000: Non molto tempo prima di arrivare a Baselworld 2014, mi ricordo di aver una conversazione con un mio caro amico e mi ricordo ci ha specificamente discutere la Rolex Sea-Dweller e come sarebbe un grande investimento come Rolex ha cessato la produzione del 16600 Sea-Dweller alla loro funzione di Ginevra. Certo, Rolex ha introdotto una sostituzione, chiamato Deepsea Sea-Dweller, che mette in mostra un caso 43 millimetri ma esteticamente il suo caso più ingombrante proprio non era così interessante e sono sicuro che i fan del Sea-Dweller si attestano a questo. Fast-forward al 2014 e Rolex hanno introdotto il Sea-Dweller 4000 rif. 116600, che condivide un lignaggio molto più vicino di quanto DSSD, all'originale Sea-Dweller. Gone è il caso 43 millimetri più ingombrante e più confortevole 40mm abbiamo bentornato.
Breve storia del Sea-Dweller
Non abbiamo mai veramente coperto il Rolex Sea-Dweller qui, quindi se non hai familiarità con questo orologio, noi vi illumini con quanto avvenne. Originariamente sviluppato nel 1967, impermeabile fino a una profondità di 610 metri (2.000 ft.), Inizialmente e poi, 1.220 metri (4.000 ft.) Nel 1978, il Sea-Dweller è la scelta polso dei subacquei pionieri del profondo. Naturalmente il Submariner è stato prontamente disponibili e potrebbe essere utilizzato da subacquei professionisti, ma al momento non è stato in grado di affrontare le estenuanti immersioni in acque profonde, come gli orologi a questi tipi di profondità ha dovuto affrontare lo stesso processo di decompressione fino a quando il subacqueo sarebbe intraprendere al fine di eliminare i gas nocivi, senza infortuni ed evitare fatale malattia da decompressione prima di tornare in superficie.

Nel 1967 Rolex ha sviluppato e brevettato una importante innovazione: la valvola per la fuoriuscita dell'elio, che è stato incorporato nel prototipo di Sea-Dweller. La valvola rilascia l'elio dalla cassa dell'orologio, come il gas si espande durante la decompressione dopo immersioni di saturazione in acque profonde. Impedisce l'orologio da eventuali danni, ma conserva ancora la resistenza all'acqua dell'orologio. Questa valvola di sicurezza ingegnoso, situato nel cassa dell'orologio, ha giocato un ruolo molto importante nello sviluppo di immersione subacquea. COMEX (Compagnie Martime d'Expertises), un famoso giocatore nel campo immersioni subacquee, ha scelto il Sea-Dweller come loro orologio subacqueo preferito avendo lavorato con altri produttori di orologi, in co-sviluppo di un orologio da polso subacquea professionale (in particolare l'Omega Seamaster PloProf e si può controllare di più informazioni approfondite su questo orologio dal nostro orologio blogging amici oltre a Fratellowatches ).
IL ROLEX Sea-Dweller 4000
Rolex ha resuscitato una leggenda subacquea professionale, con un nuovo aggiornamento Oyster Perpetual Sea-Dweller 4000. Come accennato in precedenza il caso è tornato verso il basso per 40 mm più familiare di diametro, impermeabile fino a una profondità di 1.220 metri (4.000 ft.), 904L acciaio inossidabile, il movimento calibro 3135, una valvola per la fuoriuscita dell'elio in titanio e dispone di tutti i più recenti standard Rolex di innovazione: lunetta inserto Cerachrom, che è impermeabile ai raggi ultravioletti; assicurando che non si scolorisce. Dispone anche di mani Chromalight e marcatori, così come anse più spessi e guardie corona. Tuttavia, le alette sul Sea-Dweller non appaiono spesso come quelli sulla gamma orologio sportivo GMT e Submariner. Il bracciale sport anche il nuovo catenaccio di sicurezza Oysterlock e sistema di estensione Rolex Glidelock.
In sostanza il nuovo Rolex Sea-Dweller 4000 rif. 116600 è tornato al suo antico splendore 16600/16660-design. Sul polso si sentiva molto più leggero del DSSD, che di per sé è un grande sollievo. Anche se non ho mai posseduto un 16600 Sea-Dweller ci si sente più simile a questo modello, ma con il vantaggio di avere la nuova tecnologia Rolex. Sembrerebbe Rolex hanno effettivamente ascoltato i loro fedeli seguaci e fan, per la produzione di un orologio che sarà con gratitudine ricevuto e ha preferito la DSSD. Un bel po 'cosa che Rolex ha anche incorporato nel nuovo Sea-Dweller 4000 è l'uso di un quadrante opaco, che piacerà a molti che preferiscono i quadranti d'epoca del 1665. L'unica cosa che personalmente ho amato di aver visto, è l'uso di un inserto lunetta meno tutti i produttori più piccoli che sono visibili dalle 3 fino al 12.

Il nuovo Rolex Sea-Dweller 4000 Ref. 116600 costa circa € 8500 IVA inclusa. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale Rolex sito .
Le immagini in diretta scattate da Bert Buijsrogge di Fratellowatches

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Esplorazione e indossare il Rolex Explorer II

Nel corso del prossimo paio di settimane sul blog Fourtané ci concentreremo sugli orologi di esplorazione. Anche se Rolex non ha una linea ufficiale "esplorazione" di orologi, la costruzione, valutazione impermeabile fino a un minimo di 100 metri / 300 piedi, e l'uso di alta vetro zaffiro di qualità nel settore dell'orologeria, rende praticamente qualsiasi orologio alla Rolex linea adatta per l'avventura.

Il primo orologio esamineremo, opportunamente, è il Rolex Explorer II. Il Rolex Explorer II non è guardare la prima avventura Rolex ha prodotto, ma nel corso degli ultimi 40 anni questo orologio ha una provenienza e l'albero genealogico che pochi altri orologi del settore possiedono. Come la designazione numero romano rappresenta, l'Explorer II è cresciuto da Esplora inizialmente ho pubblicato nel 1953 per l'esplorazione in alta montagna che ha richiesto lubrificanti speciali che non coagulare a basse temperature, che al giorno d'oggi non è necessario, con l'utilizzo di Rolex di lubrificanti resistenti alle alte temperature sintetico.

Il rilascio del Explorer II nel 1971 ha portato nuove caratteristiche e funzionalità al I. Explorer provato-e-vero tre mani Utilizzando lo stesso movimento come il Rolex GMT, il Rolex Explorer II ha introdotto la sua 'marchio di fabbrica di colore arancione quarta mano utilizzato per la lettura tempo su una scala di 24 ore anziché su una scala di 12 ore. Oltre alla mano 24 ore è una lunetta fissa con la scala 24 ore con i numeri da incasso. Marchio di fabbrica di The Explorer II quarta mano e lunetta fissa crea tre funzioni essenziali per esploratori e speleologi Cave:

1.       24 ore di tempo per discernere facilmente AM e PM con una grande mano arancione facile per speleologi grotta di leggere quando non c'è la luce del sole.

2.     La lunetta fissa ha i numeri intenzionalmente incasso in modo chi lo indossa può sentire i numeri con i polpastrelli -soprattutto a portata di mano quando non c'è luce ambientale per leggere la lunetta.

3.     Quando la lancetta delle 24 ore è impostato ora locale, punterà Nord quando la mano di 12 ore è puntato verso il sole (nell'emisfero settentrionale).

Queste funzioni insieme con l'incorporazione di funzionalità e ciclopi la data di Rolex rende questo un grande all-around orologio da polso. Più tardi nell'evoluzione del Explorer II è stata l'introduzione di una faccia bianca ed è tuttora l'unico orologio sportivo Rolex con una opzione di un quadrante nero o bianco.

Dal debutto di Rolex Explorer II 1971, la Explorer II è cambiato nel corso degli anni e l'ultima versione possiede le stesse capacità di marchio come il primo. Aggiornato nel 2011, il modello Explorer II 216570 cresciuto da 40mm a 42mm, è cresciuto più grandi mani Chromalight piene, una più grande Twinloc corona di carica tratto dalla aggiornato Rolex Milgauss, e il ritorno del colore arancione 24 ore mano in un cenno stilistica al Explorer originale II.

Il nuovo Explorer II è uno dei più comodi sport orologi Rolex da indossare. L'Explorer II è alto solo 12 millimetri quindi ha un basso centro di gravità e quindi meno "watchflop," sul polso, è leggermente sollevata dal polso in modo che la corona cancella il dorso della mano di chi lo indossa, e l'orologio nero ingrandisci opaco volto a rendere questo orologio ogni facile da leggere. A differenza di altri orologi in cui il costruttore allarga il caso, ma non il movimento, Rolex ha ridisegnato il movimento 3186 trovato nel suo predecessore e scalato è più grande, tra cui la ruota data. Questo grande movimento Rolex è ora conosciuto come il 3187 ed è il secondo orologio Rolex da usare Rolex riprogettato e migliorato Paraflex System Shock bilanciere, aumentando l'assorbimento degli urti del 50% rispetto al sistema KIF più vecchio.

  

Il ridisegnato Explorer II ha una grande presenza del polso, è molto facile da leggere, ed è fatto per esplorare. Reggette su questo orologio vi faranno venire voglia di esplorare qualcosa, -anything come questo respiri orologio avventura.

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